Почти фотограф. Как правильно фотографировать кошек цифровой "мыльницей"

Сфотографировать кошку - желание естественное и непреодолимое. Ведь это, прежде всего, очень грациозные животные, а разнообразие пород, окрасов делает каждую кошку уникальной.

lifeonwhite/Depositphotos.com

Правда, удачные и тем более оригинальные снимки получаются довольно редко. С одной стороны, кошки всегда фотогеничны, с другой - довольно подвижны. Даже во время сна могут дёрнуть ухом или хвостом. Поэтому очень сложно поймать нужную позу. Но, как и с любым другим объектом съёмки, получить более качественные снимки можно, в первую очередь следуя правилам.

Начнём с построения композиции

Правило третей

Вы должны мысленно разделить картинку на девять равных частей двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями. Основные объекты фотографии должны располагаться по полученным линиям и на их пересечении.

Симметрия

Нарушать самый главный закон композиции - правило третей - и помещать объект в центр кадра не возбраняется в случае, когда вы хотите подчеркнуть симметричность объекта. С кошками такие фотографии могут получиться очень красивыми: они часто занимают подходящие позы во время отдыха.

Контраст

Кошка не должна сливаться с фоном (если это, конечно, не является художественной задумкой). Поэтому подбирайте фон для съёмки, контрастный цвету шкуры. Классические комбинации: рыжий кот на голубом или зелёном, белый - на чёрном, чёрный - на красном. Обратите внимание и на то, чтобы цвет фона подчёркивал цвет глаз кошки. В качестве фона в домашних условиях отлично подойдёт белый подоконник или обои нейтрального цвета без рисунка.

Точка съёмки

Во избежание перспективных искажений, как правило, следует снимать объект, находясь на его уровне. В случае кошки - это уровень её глаз. Поэтому либо опуститесь сами (на пол, траву), либо поднимите кошку (например, на стул или стремянку). Учитывая любовь кошек к возвышенностям, это будет не сложно. Можно также снимать кошку снизу вверх, когда она забирается на деревья или полки.

Фокусировка

У кошек в целом не слишком выразительная мимика, зато очень красивые, захватывающие внимание глаза. Поэтому и фокусироваться нужно всегда на глазах. Обратите внимание на различие форм, оттенков и состояний зрачка у разных пород и при разном освещении. Кстати, если вы хотите, чтобы узкий зрачок расширился, привлеките внимание кошки чем-нибудь шуршащим. В момент атаки зрачок расширяется практически до максимума.

Компоновка кадра

Фотографии обычно получаются вполне удачными, если просто взять кошку крупным планом. Конечно, нужно следить, чтобы не было «обрезанных» ушей, хвостов и лап. Также можно поместить в кадр один-два предмета, например классический клубок ниток или вазу с цветком. Но предметов не должно быть слишком много, чтобы акцент оставался на герое фотосессии.

vvvita/Depositphotos.com

Перейдём к техническим аспектам съёмки

Освещение

Длинные выдержки, необходимые при съёмке при недостаточном освещении, подходят разве что для спящих котов. Активно двигающих шкурой, усами, ушами бодрых кошек лучше снимать при хорошем естественном освещении. В идеале - на улице в утреннее или вечернее время («золотые часы») или на балконе, где кошка с удовольствием будет нежиться на солнце: «улыбка» модели гарантирована.

Вспышка

Вспышку следует использовать по минимуму. Во всяком случае, это касается встроенной вспышки фотоаппарата. Во-первых, слишком резкое освещение будет неприятно кошке. Во-вторых, может исказиться окрас шкуры, а глаза получатся с бликами. Лучше вообще обойтись без вспышки или - в крайнем случае - использовать рассеиватель. Идеальный вариант - это внешняя вспышка, которая не будет бить в лоб.

Режим съёмки

Съёмка кошек наиболее близка к портретной, поэтому самым подходящим режимом будет режим фотокамеры для портрета или с приоритетом диафрагмы. Чем шире будет диафрагма, тем больше будет размыт фон - с неоднородным фоном это может дать неплохие результаты. Для съёмки кошки в движении отлично подходит спортивный режим или настройки с короткой выдержкой.

Баланс белого

Даже при удачно подобранном фоне по возможности старайтесь проверять, верно ли фотоаппарат передаёт цвета. Белые пятна должны получаться белыми. Поэтому сделайте пару пробных снимков и отрегулируйте баланс белого вручную. В крайнем случае, если цвет не удалось передать верно, попробуйте перевести снимок в ч/б.

Светочувствительность

Если вы хотите сделать фото при недостаточном освещении, всё же не стоит прибегать к использованию вспышки. Лучше увеличить ISO. Но здесь не просто избежать шумов на изображении, поэтому делайте фотографии с разными настройками светочувствительности, чтобы потом выбрать лучшее.

Объективы

Очень полезным в фотосессии с кошкой на улице будет телеобъектив. С ним вы сможете сохранять дистанцию, достаточную для того, чтобы кошка расслабилась и снимки получились естественными. А телеобъектив со встроенной стабилизацией изображения обеспечит съёмку на бóльших выдержках без смазывания изображения.

papadimitriou/Depositphotos.com

Идеи для сюжетов и маленькие хитрости

Находите интересные сюжеты, снимая разные моменты жизни кошки: сон, обед, игру, охоту, умывание. Дайте кошке новые вещи: пусть балуется, а у вас получится интересная фотосессия. Наденьте на кошку красивый ошейник или, если позволит, одежду.
Если вы фотографируете своего питомца, не стоит снимать его только в классических позах. Постарайтесь передать его особенные черты. Ведь вы наверняка порой рассказываете о них друзьям, так покажите их! Если вы снимаете чужую кошку, расспросите о её характере хозяина.
Уделите внимание изучению особенностей разных пород. Например, в случае с британцами стоит подчеркнуть их массивность и высокомерный взгляд. Корниш-рексы обладают очень изящным телосложением, поэтому обычно их снимают в изогнутых позах. Подчеркните красоту хвоста ангорской кошки, профиль кошек сиамо-ориентальной группы.
На улице всегда будьте осторожны, так как кошки склонны впадать в панику из-за резких звуков или при виде собак. Лучше снимать животное на огороженной территории, ведь вы не хотите потерять своего любимца. Не стоит загонять кошку на дерево силой: неудобная поза и испуганный взгляд выдадут неудачную постановку. Дайте кошке освоиться, и она сама займёт интересные позы.
Котята - отличные модели. Их внимание несложно привлечь: они увлекаются каждой мелочью. Дайте им любой предмет, и они будут исследовать его, играть. Как правило, котята ещё не боятся других животных. Но есть и своя особенность - малышня очень быстро устаёт, поэтому и фотографировать нужно быстро, не затягивая с постановкой кадра.
Особенно интересными, хоть и более сложными, получатся фотосессии кошек с другими животными: другими кошками, собаками, морскими свинками - или с детьми. Тут, правда, потребуется чуть больше терпения, ведь всем участникам фотосессии придётся привыкнуть друг к другу.
Экспериментируйте с макро. Фотографии носа, усов, зубов, глаз, ушей, подушечек лап могут получиться очень интересными. Только не увлекайтесь: нескольких таких снимков будет вполне достаточно.

http://widefon.com

Главное правило в работе с кошкой: ни в коем случае не пытайтесь повышать голос или наказывать её, не применяйте силовые методы и запугивание. Помните об особенностях психики этих грациозных животных: они не понимают негативных подкреплений. Лучше если у вас будет ассистент, который направит внимание домашнего любимца. Но главный помощник в фотосъёмке кошки - это терпение.

Съемка в условиях помещений (выставки). Оценка освещения

Нередко профессиональному фотографу собак и кошек приходится осуществлять съемки выставочных рингов. Как правило, выставки собак и кошек проводятся в помещениях, причем выбор этих помещений продиктован исключительно готовностью собственников таких помещений сдать их для проведения подобных мероприятий. Здания, соответственно, могут быть самого разного размера, предназначения, а значит, и условия освещенности в этих зданиях могут быть самыми разными. С одной стороны, хорошо, когда в помещении есть большие окна, с другой, по законам Мерфи, вам придется фотографировать четко напротив окна. Хорошо, когда помещение большое, по типу стадионов или больших выставочных комплексов, таких как «Крокус Экспо», но, с другой стороны, там вы не встретите низких белых потолков для отражения света от вспышки.

Соответственно, как только вы попали на мероприятие под названием «выставка», вам следует осмотреться первым делом на предмет выбора объектива, параметров съемки и возможности применения внешней вспышки. О вспышке мы поговорим чуть ниже, поэтому остановимся на объективах и параметрах аппарата.

Безусловно, съемка в помещениях относится к съемкам в условиях недостаточной освещенности, поэтому лучшим выбором для съемки без применения вспышки будет светосильный объектив (диафрагмы от 1,4 до 2,8). Использование более «темных» объективов практически невозможно в современных залах без применения дополнительного освещения. Выбор фокусного диапазона зависит от задач, которые перед вами стоят, а также от размеров рингов.

Если вам надо сфотографировать экспонентов в экстерьерных стойках (если мы говорим о собаках), а выставочных ринг составляет всего лишь 7 на 7 метров, то чтобы сфотографировать «среднюю» собаку в полный размер без человека, лучше использовать штатный телеобъектив с фокусными расстояниями 24(28)-70. Такой объектив даст гораздо лучший результат, нежели телевик, если условия освещения очень плохие, за счет меньшего веса и меньшего риска получения «смаза».

Если же ринг намного больше и вы имеете возможность осуществлять съемку с другого угла ринга, не мешая при этом участникам, то удобнее использовать телевики – например, объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм. Такой объектив даст вам возможность «отделить» участника от, как правило, довольно пестрого фона из мелькающих на заднем плане людей.

Иногда для получения интересного кадр достаточно просто прогуляться по выставке и понаблюдать, как готовят собак к рингам, как происходит общение хозяев с питомцами, и самих питомцев друг с другом. Данный снимок относится к разряду репортажных. Коккер спаниель просто ждал своего хозяина в клетке-загоне.

Теперь о параметрах. Первым делом выставляем чувствительность. Чем выше значение ISO без слишком сильных шумовых эффектов позволяет использовать ваш аппарат, тем больше у вас возможностей получить резкие кадры без применения вспышки. Значения диафрагмы минимальные (т.е. максимально открытая диафрагма). Что касается выдержки, то я рекомендую в таких условиях использовать режим приоритета диафрагмы и доверяться аппарату: какую выдержку он подберет. Хорошего эффекта вы сможете добиться, если дополнительно введете компенсацию экспозиции от +0,3 до +7 или даже +1. В условиях плохой освещенности лучше немного переэкспонировать кадр, чем «провалить» его – в переэкспонированном кадре будет гораздо меньше шумов, чем если вы начнете «вытягивать» темный кадр.

Ну и, наконец, важно понимать, какие объекты можно пробовать снимать без вспышки, а какие лучше даже не пытаться. Животные светлых окрасов, либо с сочетанием светлых и ярких (рыже-белые, черно-белые, палевые, триколоры и т.д.) вполне позволят сфотографировать себя в ринге без вспышки: и не только в статике, но и в движении. Сплошные окрасы черного, коричневого, животные с преобладанием черных или коричневых тонов с меньшей вероятностью получатся без вспышки, если только ваш аппарат позволяет применять значения ISO 3200 и выше без сильного вреда для кадров.

Данный кадр является примером съемки в экстерьерном ринге в движении, чтобы показать, как двигается данный представитель породы итальянский бракк.

На выставках можно снимать не только экстерьерные ринги, но и делать репортажные снимки. От вас требуется только внимательность и ловкость рук. Довольно интересно наблюдать за тем, как собак причесывают, пудрят, стригут, как они общаются с другими себе подобными… На выставках кошек интересно снимать кошачьи портреты: насколько отличаются выражения их «лиц» в зависимости от той или иной породы.

Примеры репортажных фото с выставок

Применение внешней вспышки

Очень часто в условиях съемок на выставочных мероприятиях сложно обойтись без вспышки. Однако очень не хочется применять ее «в лоб». Хотя на съемках в помещениях, особенно ближе к вечеру, когда освещение с улицы заменяется искусственным освещением лампочек, бывают ситуации, когда только вспышка «в лоб» может дать какой-то более-менее приемлемый результат. Поэтому если вы понимаете, что по-другому сфотографировать невозможно, то лучше примените вспышку, чем, не применив ее, получите лишь силуэт на темном фоне.

Другие варианты съемок с применением вспышки: вспышка на отражение от потолка (если позволяет его высота) и вспышка под углом с применением отражающего «козырька» (насадки на вспышку или специальной карточки, которая в некоторых моделях является встроенной).

Пример фото с экстерьерного ринга с использованием вспышки. Помещение: Крокус Экспо

Съемка экстерьерного ринга на примере выставки собак

Экстерьером называется внешний вид, совокупность характерных внешних признаков, по которым определяют принадлежность особи определенной породе, полу, возрасту и использованию.

Стандарты разведения, как национальные, так и международные, существуют для всех видов домашних животных, чьей профессиональной селекцией занимаются заводчики. Соответственно есть особые породные признаки, которые заводчики хотят видеть на снимках; при этом они не хотят подчеркивать имеющиеся недостатки, и уж тем более не хотят увидеть у своего представителя той или иной породы свойств, которые не свойственны этой породе, а возникли исключительно благодаря неправильному, непродуманному ракурсу. Любой заводчик хочет увидеть на фотографиях именно свою породу, а не просто собаку или кошку… и даже не просто морскую свинку.

Таким образом, при съемке домашних животных с учетом их экстерьерных и породных данных, фотограф должен поинтересоваться видом животного, конкретной породой, прочитать стандарт и требования, которые предъявляют к нему селекционеры. Необходимо посмотреть фотографии и рисунки типичных представителей снимаемой породы, отметить для себя типичные ракурсы.

Осуществляя фотосъемку экстерьерного ринга животных, в частности собак, следует помнить о следующих вещах:

– съемка в ринге требует хорошей реакции на правильную стойку экспонента. Как правило, участники много перемещаются сами по себе, не все собаки могут замирать в нужной стойке на долгое время, не всегда они занимают правильное положение или же выгодный ракурс;

– публиковать результаты с подобных мероприятий следует очень аккуратно и осторожно. Также нужно всегда быть готовым убрать фотографию, если она не нравится хозяину собаки, которая попала в кадр;

Крупных собак допускается фотографировать без человека, их выставляющего, в кадре, но собак средних и мелких пород лучше фотографировать с его участием. Если же вы решаете «обрезать» человека, то лучше это делать с максимальным изображением в кадре собаки, а не «отрезать» только его голову.

Пример фото в экстерьерной стойке голден ретривера в экстерьерном ринге. Помещение: Крокус Экспо. Вспышка отсутствует

Съемка в студии. Применение светового оборудования, схемы света

Студия является искусственной средой как для человека, так и для животных. Если на природе животное легче и быстрее может раскрыться через естественное отношение к природе, через движение и легкость, то в студии это же животное скорее зажмется, то есть придется раскрывать «образ» с помощью вспомогательных средств.

Всегда надо дать животному время для знакомства с новой обстановкой, запахами. Важно проверить его отношение к «фону», который может быть слишком скользким для лап. Может быть, стоит постелить коврик или другое нескользящее покрытие. Если фон бумажный, это также спасет вас от его повреждения когтями. Очень важным моментом является реакция животного на импульсный свет, поэтому следует несколько раз сработать вспышками «вхолостую» с непременным поощрением животного на безбоязненную реакцию. Если вы видите, что животное поджимает уши, прижимается к фону, прячет хвост или ложится, то не стоит начинать съемку: лучше продолжить процесс привыкания. Подключите к этому хозяев животного, прибегните к лакомству, игрушкам и словам.

Параллельно, пока проходит процесс привыкания, вы можете выставлять свет в нужном вам варианте. Рассмотрим схемы света. Оговоримся сразу, что применять мы будем импульсное оборудование, так как оно не нагревается, а также дает более предсказуемую цветовую температуру, нежели источники постоянного света.

1) Классической схемой является схема с тремя источниками. Первые два ставятся под углом 45 градусов к объекту, третий направляется на фон для создания светового пятна.

2) Схема с четырьмя источниками света аналогична первой, только четвертым источником еще создается контровый свет для подсветки шерсти.

Почему при съемке животных лучше не использовать один источник света с отражателем, тогда как при съемке человеческого портрета такая съемка считается классикой? Все дело в строении животного и в том, как ложатся тени. Если при съемке человеческого портрета с помощью отражателя можно подсветить тени так, что портрету придастся глубина и объем, то с портретом животного все будет гораздо прозаичнее. Тени создадут лишь ненужные полосы, препятствующие должному восприятию животного. Поэтому всегда в схемах по съемке животных участвуют два источника с двух сторон.

Что касается настроек фотоаппарата, то они довольно просты. Единственный параметр, который вы должны регулировать, – это диафрагма. Выставляется ручной режим (М), устанавливается выдержка, подходящая для синхронизации со вспышками (в разных моделях разная, в среднем 1/250). ИСО – минимально возможное. И, наконец, диафрагма. В среднем в студиях диапазон диафрагм варьируется от 11 до 16.

Для синхронизации вспышек и аппарата можно использовать как внешнюю вспышку, так и различные устройства – ИК-пускатель или радиопускатель, а также кабели синхронизации. Но следует иметь в виду, что лишние провода (кабели) лишь затрудняют передвижения фотографа по студии, поэтому целесообразно использовать любые вышеуказанные устройства.

Когда животное свыклось с обстановкой, успокоилось, а вы настроили аппаратуру и подготовили фон и свет, можно приступать к съемке.

Выбор фона. Белое и черное

В студийной съемке выбор фона является основным вопросом, который должен задать себе фотограф, прежде чем приступать к съемке. На выбор фона влияет следующее:

окрас животного;
задачи съемки;
имеющиеся аксессуары.

Пример использования фона теплых тонов при съемке рыже-коричневого окраса. Гриффон смотрится довольно эффектно и гармонирует с подобранным фоном. Материал – фотобумага. Три источника света.

Цвет фона, безусловно, должен гармонировать с окрасом. Если окрас животного относится к теплым тонам, то и выбирать следует теплые тона. Если окрас относится к черным или серым тонам, то следует выбирать холодные оттенки. Есть универсальные цвета, такие как серый или бежевый. Такие фоны способны хорошо подчеркнуть любые окрасы.

Пример съемки на белом фоне. Два источника под 45 градусов

Зачастую, если стоит задача снять животное как главный объект снимка, то прибегают к помощи белого фона. Такой фон не отвлекает на себя, выводит на передний план снимаемый объект и подходит почти всем (кроме очень светлых окрасов, которые либо потеряются на фоне, либо фон станет не белым, а серым). Кроме того, белый фон позволяет скрыть некоторые технические огрехи. При съемке на белом фоне стоит задача максимально выбелить фон, поэтому на него могут быть направлены даже два источника, либо один источник повышенной мощности.

Черный фон используется для подчеркивания темных тонов животного, когда стоит задача отразить фактуру и лоск. Такой цвет, правда, не позволяет допускать ошибок и требует аккуратности исполнения. Чаще всего применяется схема с контровым светом и мягким рассеянным светом, направленным на объект.

Черные собаки очень сложны для фотосъемки в любых условиях. Очень сложно передать фактуру их шерсти, цвет и объем. Здесь представлена попытка изобразить черное на черном. Было использовано всего два источника, один из которых направлен наполовину на фон, наполовину как контровый. Материал – пластик.

Пример съемки черной собаки на черном фоне. Два источника света, один смещен почти на контровый

Имеющиеся аксессуары также могут продиктовать цвет фона. Например, при задумке «охотничьего» снимка, будут преобладать скорее коричневые и черные оттенки, возможно, рыжие, что диктует теплую гамму для фона и темные его тона.

Примеры фото с выбором фона в теплых тонах в виду теплого окраса животных

Съемка в домашних условиях с применением фона и светового оборудования (выездная студийная съемка)

Не каждое домашнее животное возможно привезти в студию. Щенки, котята, а также просто мелкие животные типа крыс, свинок и хомячков гораздо лучше будут чувствовать себя в домашней обстановке. А щенки с котятами нуждаются в прививках и не должны вывозиться в другие места до полного прививания.

Более того, не у каждого фотографа есть своя студия. Поэтому среди фотографов-анималистов распространены выездные съемки, когда фотограф привозит свое оборудование и фон на место съемки: в квартиру или дом, а иногда и на выставки для организации фотостенда для съемки победителей.

Оборудование для выездных съемок не должно быть громоздким и тяжелым, чтобы его довольно просто было поместить в автомобиль, а также, чтобы было проще собрать и разобрать. Конечно, такое оборудование менее мощное, чем профессиональное студийное. Однако от него и не требуется выполнения таких серьезных задач, как от студийных вспышек. Вполне достаточно будет мощности от 100 до 250 Дж для осуществления домашних съемок.

В идеале лучше всего иметь три вспышки и три стойки под них, две – одинаковой мощности, одну – меньшей мощности для фонового освещения. Однако в домашних условиях зачастую бывает так, что негде разместить три источника, не говоря уже о четырех, поэтому часто применяется схема всего с двумя источниками, расположенными под углом в 45 градусов по отношению к объекту.

Пример группового снимка мопсов на белом фоне. Данный цвет наиболее нейтрален и даже выделяет дополнительно изображаемые объекты, акцентируя внимание только на них. Два источника под 45 градусов. Материал – пластик.

Пример фотографии, снятой на фоне из фотобумаги

Фоны также подбираются такие, которые легко вмещаются в транспортное средство, легко устанавливаются в домашних условиях, а также легко чистятся после проведения съемки. Среди возможных вариантов фонов используются: пластик, фотобумага, нетканка, органза. Пластик легко моется, фотобумага продается в довольно толстых рулонах, поэтому после использования просто отрезается кусок, подвергшийся повреждению. Что касается нетканки, то с нее довольно трудно убирается шерсть, поэтому чистке данного фона надо уделить большее внимание. Если пластик и фотобумага представляют собой очень гладкий материал, который выглядит довольно ровно на фотографии, то в случае с нетканкой следует учитывать тот аспект, что при близком размещении объекта к фону при больших значениях ГРИП будет видна текстура фона. В каких случаях это не будет мешать восприятию, следует решать, исходя из конкретных примеров. Но я бы рекомендовала размещать объекты максимально далеко от фона, при возможности использовать телевики, дающие меньшую ГРИП: тогда такой эффект сведется к минимуму.

Пример фотографий, снятых на фоне из пластика

Фон может устанавливаться на стойки, если они имеются в наличии и это позволяет помещение. Однако по причине, как правило, довольно маленьких габаритов квартир, приходится устанавливать фон самыми различными способами – от размещения его на диване до приклеивания к стенам кухни. Не важно, какое место вы приспособите для съемки: важно, чтобы фон сзади был ровным и не падал на объекты съемок, а «почва» под ногами животных была ровной. Если вы используете диван, то следует подложить под фон снизу твердое покрытие типа плотного картона или доски. Это позволит избежать ненужных складок вокруг лап. Если вы снимаете на кухне, то идеальным будет использование стола.

Настройки аппарата аналогичны студийной съемке с поправкой на мощность вспышек. В среднем диапазон диафрагм при домашних съемках варьируется от 8 до 14 в зависимости от окраса снимаемых животных. Чем темнее окрас, тем больше света они будут поглощать, и тем больше вам придется открыть диафрагму.

Пример фотографии, снятой на фоне из нетканого материала

Правила привлечения животных остаются те же. Важно помнить, что щенки гораздо лучше реагируют на звуки, чем котята или другие мелкие животные. Котята и кошки предпочитают звукам различные «махалки» – специальные предметы на длинных палочках, которыми привлекают внимание кошек. Мелкие грызуны вообще практически не реагируют на звуки или движения, поэтому им следует помогать дополнительными аксессуарами.

4 августа, 2012

Каждый, у кого дома живет кошка, время от времени испытывает непреодолимое желание запечатлеть ее с помощью фотокамеры. Уж такие она умильные позы принимает! А зевает как - заглядение! Как она нахально дрыхнет на хозяйской кровати кверху пузом, или наоборот - уютно свернувшись калачиком. В общем, сюжетов масса. И как же жаль, что фотоаппарат не всегда бывает под рукой. А если он есть, и кадр снят вовремя, иногда бывает еще обиднее: или фото получилось нечетким, или в глазах - блики от вспышки размером больше, чем сами глаза. Или цветочный горшок, в котором так смешно уселась кошка, получился изумительно четким, а сама кошка - расплывчатой.

Кошки - народ подвижный, и «схватить» ее в движении, сделать кадр, о котором вы мечтаете, очень непросто.

Профессиональная съемка кошек проводится с помощью специального осветительного оборудования, позволяющего сделать время открытия затвора фотоаппарата минимальным, а это значит, что момент, запечатленный на фото, будет очень кратким, и кошка не успеет за этот момент сильно пошевелиться и смазать кадр.

Но и студийные кадры часто бывают смазанными, особенно если кошка не сидит спокойно, а играет и вертится. Что же говорить о любительской съемке дома на обычный среднестатистический фотоаппарат? В этой статье я дам несколько советов как лучше сфотографировать кошку с помощью недорого фотоаппарата.

На самом деле, дело не только и не столько в фотоаппарате. Не зная теории фотосъемки, сделать хороший кадр одинаково сложно и «мыльницей», и профессиональным фотоаппаратом. Скорее всего у человека, впервые взявшего в руки профи-камеру, снимки получатся даже хуже, чем с «мыльницы». В этой статье я простыми словами расскажу, как с помощью самого обычного фотоаппарата сделать если не шедевры, то вполне добротные снимки, которые не стыдно показать родственникам, друзьям и коллегам.

Во-первых , если в вашем фотоаппарате есть такая возможность, отключите вспышку. Встроенная вспышка делает изображение плоским, слишком пересвечивает ту часть снимаемого, которая находится ближе к объективу, а более далекую оставляет темной. Фото со вспышкой выглядят неестественно и некрасиво.

Однако, отключив вспышку, вы сталкиваетесь с проблемой длинных выдержек: чтобы сделать кадр без вспышки, фотоаппарату нужно более длительное время открытия затвора. Если снимать без вспышки при слабом освещении, предметы на фото со стопроцентной вероятностью получатся размазанными: во время, когда затвор открыт, ваши руки шевелятся, и изображение смазывается. Использование штатива может решить эту проблему, но только не в случае с кошками - кошка за это время может несколько раз облизнуться и убежать, показав вам язык.

Во-вторых, старайтесь использовать естественное дневное освещение! Понятно, что в некоторые моменты не приходится выбирать освещение, и тогда приходится снимать и фотоаппаратом со вспышкой, и даже телефоном. Как говорится, пусть фото будет вообще, хотя бы и плохого качества, чем его не будет вовсе.
Но если же вы просто хотите поснимать своего любимца, а не запечатлеть какой-то экстренный сюжет, выбирайте освещение, которое будет оптимальным для качества кадров - естественное.

Например, фотографировать своих кошек на остекленной лоджии, где днем обычно достаточно света, а в солнечные дни даже слишком много. Да и кошечки любят погреться на солнце, так что оттачивать мастерство можно сколько влезет!
Нужно следить, чтобы свет из окна падал кошке на мордочку, иначе самые существенные детали снимка окажутся в тени. То есть снимать ее лучше всего, когда кошка находиться мордочкой к окну. Если кошка сидит на подоконнике, - снимайте её немного сбоку.

В солнечные дни, особенно если окна выходят на юг, можно найти удачные места для съемки и в комнате. Кошки обожают валяться в солнечных пятнах на полу. Там-то мы их и подстережем! Например, вот это фото было сделано как раз в таком солнечном пятне на ковре. Именно освещение сзади (так называемое контровое освещение) дало эффект «солнечных ушей»

Нужно немало времени, чтобы научиться пользоваться естественным светом, но зато постепенно вы увидите, как ваши фото раз от раза становятся все лучше и лучше.

А что же делать, если солнца на улице нет, да и вообще на дворе поздний вечер, а поснимать хочется? Да еще и без вспышки? Во многих фотоаппаратах, даже самых простых, есть возможность поднять чувствительность матрицы (ISO). Чем слабее освещение, тем больше должна быть чувствительность. При этом выдержки значительно сокращаются, и появляется возможность снимать без «шевеленки». Но зато фото значительно теряют в качестве - появляются «шумы» - точки разных цветов, заполняющие всю поверхность фотографии, при самых больших чувствительностях - очень плотно. Существуют специальные фильтры для удаления шума при обработке фотографий, но даже они не способны сделать это без потери качества. Поэтому нужно попробовать несколько разных ISO при конкретном освещении. Если чувствительности достаточно, чтобы получались резкие снимки, не прибавляйте больше - от этого снимок станет более «шумным».

Несколько слов о разрешении снимков: снимать нужно с максимальным разрешением которое может выдать ваша камера. Это нужно для того чтобы в последствии мы могли спокойно масштабировать или обрезать кадр без потери качества если это будет необходимо.

Если ваш фотоаппарат обладает «зумом», то есть позволяет менять фокусное расстояние , «приближать» объекты, то, снимая в условиях плохого освещения, старайтесь им не пользоваться : увеличится «шевеленка», и резкость снимка заметно упадет. Лучше подойдите к кошке поближе.

Ну, и лишь если даже при максимальной чувствительности, не дающей слишком сильных шумов, снимки все равно получаются нерезкими, используйте вспышку. Старайтесь не снимать со вспышкой слишком близко к кошке - во-первых, ей будет не очень приятно, а во-вторых, чем ближе к снимаемому объекту вспышка, тем менее естественным получится снимок.

На что еще нужно обратить внимание.

Резкость.

Наводитесь на саму кошку, а не на стол, на котором она сидит, и не на вазу с цветами рядом с ней. В идеальном снимке резкость должна быть на глазах животного.

Баланс белого.

Выберите настройку, наиболее близкую к условиям освещения, в которых вы находитесь. Например, при электрическом освещении выберите настройку, соответствующую этому типу освещения (пиктограмма с лампочкой). На худой конец, используйте автоматический режим (хотя в этом случае вероятны ошибки, это лучше, чем, например, снимать при свете ламп накаливания с настройками солнечного - фотографии при этом получатся с сильным желто-коричневым оттенком, который практически невозможно убрать при постобработке).

Фон.

Не снимайте кошку на фоне нагромождения вещей, особенно с резкими контрастными переходами - кошка на таком фоне просто потеряется! Подойдет светлый подоконник, однотонное кресло или диван, стоящие напротив окна и хорошо освещенные. Рядом могут быть один-два предмета, но они должны подчеркивать красоту кошки, а не заставлять вас смущаться, когда вы показываете снимок друзьям, и говорить «ой, этот грязный носок случайно попал в кадр». Это может быть, например, ваза с цветами, красивый сувенир, корзинка или клубок.

Композиция кадра.

Она также должна быть сбалансирована. Фото, на котором запечатлен целый диван, а в углу него скромно спит, свернувшись клубком, крохотный котенок, может быть интересно только тем, кто хочет оценить размер котенка. В противном случае это может выглядеть попыткой похвастать диваном, а не показать умильность крошечного существа. Гораздо лучше будет снять только часть дивана с лежащим котенком, но, увеличивая размер объекта в кадре, важно знать меру: фотографии, на которых у кошки краем кадра срезаны хвост, уши или лапы, смотрятся хорошо только в том случае, если это была художественная задумка автора.

Фантазируйте, замечайте, где и при каком освещении ваша кошка получается лучше, а главное - не переставайте практиковаться, и ваши снимки станут интересными, яркими - такими, что зритель не удержится и ахнет: ай да кошка, как хороша!

Итак, советы, которые помогут вам сделать потрясающие снимки вашей кошки:

Постарайтесь фотографировать кошку в привычных для нее условиях - в доме или во дворе, - когда она увлечена игрой или живо интересуется всем происходящим вокруг.
Используйте фон, контрастирующий по цвету с вашей кошкой.
По мере возможности пользуйтесь естественным освещением. Старайтесь фотографировать без вспышки - это может взволновать кошку. Кроме того, на фотографии может получиться эффект “красных глаз”, а у кошки на снимке глаза должны быть зеленовато-желтыми.
Сохраняйте спокойствие и не заигрывайте с ней . Наберитесь терпения!
Старайтесь снимать кошку крупным планом .
Для того, чтобы получить красивый и интересный снимок, воздействуйте на слух и зрение вашей кошки. Попищите игрушкой-пищалкой, привлекая внимание кошки.

Кошки то и дело забираются в самые невероятные места.

Воспользуйтесь этим - у вас получатся необыкновенные снимки.

Вам в помощь видеоролик на тему фотосъемки кошек:

Ищите смешные и необычные ситуации.

И терпение, терпение, терпение…

Текст статьи обновлён: 20.03.2019

В декабре прошлого года я опубликовал отчет о том, как ездил к друзьям фотографировать их милую собаку Бетти при естественном свете от окна. Тогда я снимал на кропнутую зеркалку Nikon D5100 и портретный объектив Nikkor 50/1.4G. Фиксом с такой большой светосилой мне довелось воспользоваться тогда впервые и, несмотря на то, что я немного поджимал диафрагму, все же, этого было недостаточно: из-за малой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП) на многих фотографиях нос у модели получился нерезким. Настало время исправить оплошность. Сегодня учимся снимать портреты кошек в домашней фотостудии на полнокадровую камеру Nikon D610 с объективом Nikkor 24-70/2.8.

Как организовать фотостудию в домашних условиях

На страницах сайта, в различных уроках фотографии я уже неоднократно отмечал, что мне нравятся, больше всего, портреты, снятые при натуральном, рассеянном свете. Да и нет у меня осветительного оборудования для съемок при искусственном освещении. Поэтому студия для съемки кошек в квартире построена по тому же принципу, что и при фотосессии с собакой.

Окно у нас — справа. Россия – очень богатое государство, поэтому отопление не отключается даже несмотря на то, что на улице уже «идет, гудёт зеленый шум» и жарко, как в Сахаре, поэтому не обращайте внимания на желтый объект справа. Это – лист теплоизоляции на радиаторе отопления.

В предыдущем уроке фотографии о съемке собаки мы использовали серый фон для портретов, который, по большей части, не понравился зрителям. Пришлось договориться со знакомой и съездить на Уктус (противоположная часть города) за икеевским пледом «под мех», и тащить его на Уралмаш за тридевять земель.

На фото нашей домашней фотостудии слева – белый отражатель. Рефлектор – совершенно необходимое приспособление при съемках с одним источником света (он у нас единственный – окно) и при фотографировании портретов на солнце. Действие белого отражателя хорошо показано в фотоуроке о съемке цветов на черном фоне при естественном свете от окна. Также, в обзоре алюминиевого штатива SiruiR-2004 в первом видео демонстрируется действие золотистой и белой поверхности (напомню, что в моем рефлекторе – пять цветов: белый, серебристый, бронзовый, черный и полупрозрачный). Ссылки на упомянутые уроки фотографии будут приведены в конце статьи.

Конечно, если у вас нет возможности приобрести отражатель, то можно использовать любую белую поверхность: простынь, пенопласт, лист ватмана. Помните: чем больше размеры отражающей поверхности, тем мягче получатся тени.

Совершенно потрясающие примеры портретов людей, снятые в путешествиях с использованием маленького отражателя приведены в статье Одед Вагенштайна «Рефлектор. Мое секретное оружие в портретной фотографии».

В рассказе о съемке собаки я жаловался, что снимать в домашней фотостудии, оборудованной в спальне, было не очень комфортно: приходилось упираться спиной в стену, мало места. Сейчас же, у нас — и модели меньше размером, и съемка велась на полный кадр, что позволило приблизиться к объекту на треть дистанции ближе. Например, если на кропнутой камере Nikon D7200 пришлось бы снимать котёнка с расстояния 1.4 метра, то при съемке на полнокадровую Nikon D610 расстояние сократится до 93 см.

И при этом мы сразу должны подумать, как решить другую проблему: чем меньше дистанция до объекта съемки, тем меньше ГРИП. Мне не хотелось повторять ошибки, допущенные во время фотосессии с собакой Бетти, поэтому сейчас я приготовился лучше: зашел на сайт и проверил на калькуляторе ГРИП, какова будет глубина резкой зоны.

Изначально я планировал снимать на открытой диафрагме при максимальном фокусном расстоянии ФР=70 миллиметров моего объектива Nikkor 24-70/2.8. Но анализ данных, выданных калькулятором, показал, что можно получить много брака. Например, при F/2.8, фокусном 70 мм и расстоянии до объекта съемки 1,0 метр, резким будет коротенький участок длиной, всего, 2 сантиметра (на сайте с калькулятором нет Никон Д610, пришлось взять Никон Д700). Выход я вижу в том, чтобы снимать либо на 50 мм, если угол обзора позволит не захватывать обои на заднем плане, либо нужно поджимать апертуру. Например, при том же ФР и расстоянии до объекта съемки, ГРИП для разных диафрагменных чисел получается следующий: f/4 – 3 см; f/5.6 – 4 см; f/8.0 – 6 см, f/11 – 8 см. Другими словами, закрывая диафрагму до f=5.6, мы имеем шансы получить резкой всю голову котенка.

Чтобы проверить теорию на практике я, перед фотосессией с котятами, устроил фотоохоту на бегемота. Профессиональные фотографы советуют всегда использовать гиппопотамов для тренировки навыков фотосъемки.

Тут возникает еще одна задача: меньшее отверстие потребует увеличить светочувствительность матрицы, чтобы обеспечить приемлемую выдержку при фотографировании. Начинающим фотолюбителям рекомендую прочитать мой основной урок по настройкам фотоаппаратов Nikon и Canon, где обсуждается взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO (ссылка — в конце фотоурока). Во время фотосессии с собакой на улице было очень пасмурно, почти сумерки, поэтому ИСО пришлось задирать, к сожалению, довольно сильно. Я очень надеялся, что в этот раз с естественным светом повезет больше.

Отступление для новичков. Как размыть фон на фотографии

Нерезкий задний план на фотографии называется боке́. Это понятие ввел в обиход Mike Johnston, редактор журнала Photo Techniques в 1997 году для описания качества размытости, нечеткости фона в портрете. Слово имеет японское происхождение (暈け или ボケ ) и переводится, как «кружок нерезкости» или «нечеткость». У японцев оно, кстати, означает и неопределенность, нечеткость в душе или в чувствах человека.

Разные объективы, имеющие свои особенности конструкции, обладают отличающимся характером размытия. И споры о красоте боке на фотографических форумах идут такие же ожесточенные, как при обсуждении извечного вопроса «что лучше, Nikon или Canon».

В таблице «Новый калькулятор глубины резко изображаемого пространства» у Дмитрия Медведева, ссылку на сайт, которого я привел выше, можно увидеть надпись зеленого цвета «Информация», где дана краткая вводная по использованию таблички. И вот там же, есть ссылка на его статью «ГРИП. Кружок нерезкости. Новый взгляд», где желающие могут почерпнуть много технической информации о физических принципах размытия заднего плана на фотографии.

Я же, хочу более подробно остановиться на практических советах для начинающих фотографов, владеющих зеркалкой Nikon или Canon , беззеркалками Sony или Fujifilm , и вообще любой камерой, у которой есть возможность менять настройки диафрагмы.

Итак, степень размытия фона на портрете определяется следующими факторами: фокусное расстояние объектива в момент съемки (чем оно больше, тем сильнее выражено размытие), диафрагма (при открытом отверстии задний план размывается заметнее), дистанция до точки фокусировки и до фона (чем ближе первое и дальше второе, тем сильней боке). Опосредованно, на боке влияет кропнутая у вас зеркалка (например, Nikon D 7200 или Canon EOS 70 D ) или полнокадровая (скажем, Никон Д750 или Кенон 5Д Марк II ): в кадр входит больше, вы подходите ближе к фотомодели или используете большее фокусное расстояние для заполнения кадра, а значит — фон размывается сильнее.

Чтобы новичкам было проще понять, как сделать размытым задний план на фотографии, предлагаю проверить, как влияет изменение перечисленных выше параметров, на характер боке. Открываем в новой вкладке симулятор размытия фона и калькулятор ГРИП: http://dofsimulator.net/en/

Он, как видим, на английском языке, потому давайте я немного поясню, какие настройки мы можем менять, чтобы сделать фон нечетким.

Во-первых, мы можем выбрать версию симулятора боке: полная или для мобильных устройств (Mobile или Full Version).

Во-вторых, во вкладке «Configuration» — задать единицы измерения: метрические или английские.

В-третьих, в разделе «Appearance» определить, как будет выглядеть наша фотомодель.

Model : мальчик, девочка, юноша или девушка разного роста.
Background : Какое изображение будет красоваться в качестве фона на портрете (здание, собор, церковь, город, горы, Париж, парк или дерево).
Orientation : тип портрета (вертикальный или горизонтальный)

В-четвертых, задаем параметры объектива (Lens ):

Фокусное расстояние
Диафрагма
Нужно ли учитывать дифракцию (Diffraction ).
Тип матрицы фотоаппарата и ее размер Sensor Size (мыльница, зеркалка, беззеркалка, средний или крупный формат). Другими словами, при помощи данного симулятора можно увидеть, как размоется фон на компакте с кроп-фактором 5.6 и на беззеркалке Sony Alpha NEX-7 с матрицей APS-C.

Вместо этого можно указать конкретную модель камеры (Camera Model ) или даже видеокамеры (Video 16:9 ) и посмотреть нечеткий фон при съемке видео.

В-пятых, нужно указать программе, на каком расстоянии находится наша фотомодель (Position) от фотоаппарата.

Distance : дистанция до точки фокусировки.
Background : до заднего плана.

В-шестых, сообщаем тип портрета (Framing ): крупнолицевой, плечевой, поясной, по-колено или ростовой.

В-седьмых, в правой части симулятора размытия фона (где фотография) можно выбрать «Bokeh simulation» и посмотреть мягкую, среднею и жесткую нерезкость, а также сравнить боке, выдаваемое объективами с 5,6,7,8 и 9-ю лепестками диафрагмы.

Внизу у нас – калькулятор ГРИП. Здесь схематично показан фотограф, модель и фон (ёлочка). Выбирается размер кружка нерезкости (Circle of confusion), зависящий от четкости матрицы (числа мегапикселей). На схеме показано, как распределяется ГРИП перед точкой фокусировки и за ней (In front of subject и Behind Subject). Приведено значение гиперфокального расстояния для заданных настроек (Hyperfocal distance). И, соответственно, величина ГРИП (Depth of field) «от» и «до», и абсолютное значение в сантиметрах.

В общем, коллеги-новички в фотографии, если вы искали, как размыть фон на снимке, фотографируя на вашу любительскую зеркалку Nikon D 3300 или Canon EOS 650 D , то должны мне сейчас «как земля колхозу». Ведь, поигравшись с настройками программы, вы получите более глубокое понимание, как размыть фон на портрете, варьируя настройки вашей камеры. Ну, меня бы устроило, если бы вы поделились ссылкой на данный фотоурок в социальных сетях…

Пытаемся красиво сфотографировать котят в домашних условиях

С настройками камеры для красивого боке и обеспечения резкости наших фотомоделей, вроде, разобрались. Приступим к съемкам.

Первый кадр – малыши на этажерке. Мы хотели рассадить котят в шахматном порядке, но они ни секунды не желали посидеть на месте и позировать. Пришлось поместить их в верхние ячейки «на высоте».

Все снимки в данном уроке фотографии сняты на полнокадровую зеркалку Никон Д610 с репортажным объективом Никкор 24-70/2.8, без моего любимого поляризационного фильтра Hoya HD Circular-PL.

Тут один котенок попросил сфотографировать его соло.

Потом одна из моделей начала плакать, а коллеги «по несчастью попасть на фотосессию в домашней фотостудии» его утешали: «Ну ты чего ревешь братуха? Потерпим полчаса и – к мамке сиську сосать»!

Фото 6. Съемка котят в домашних условиях. Все — за одного! (800, 40, F/2.8, 1/320)

Следующие кадры сняты на фоне пледа и «бокала» из магазина Икея.

Фотография 7. То ли в аквариуме, то ли — в бокале. Съемка кота в домашней фотостудии. (зеркалка Nikon D610, объектив Nikkor 24-70/2.8, настройки: 800, 62, 3.5, 1/800)

Нам показалось, что будет смотреться интересно кадр с клубком ниток. К сожалению, котята наши еще слишком маленькие, их не интересуют ни нити, ни перышки: было трудно привлечь их внимание к объективу.

Фото 9. Фотографируем кошек в домашней студии при естественном свете от окна. Кто сказал «мяу»? (800, 70, 4.5, 1/320)

Попытался снять портрет в зеркале.

И, эксклюзивный кадр «котенок снизу-вверх».

Фотографировали мы его на стеклянном столике с расстояния, где-то, тридцать сантиметров. Я боялся, что он не попадет в ГРИП и зажал диафрагму. Выдержка короткая, нужно было, все же, открыть апертуру, хотя бы, до f/5.6…

Кроме пледа, переданного нам в аренду знакомой, который мы повесили на перекладину от занавески в душе (чтобы предотвратить складки на фоне), я притащил из дому свой щит для съемки натюрмортов при естественном свете от окна (внизу ссылка на отчет, как я его изготовил).

Фотография 14. Топ, топ, топает малыш… Бесплатные уроки для начинающих фотографов. Фотографируем кота в домашней фотостудии при естественном свете от окна (1000, 40, 4.5, 1/200)

К концу фотосессии наши модели жутко устали и начали засыпать прямо на площадке нашей импровизированной домашней фотостудии.

Фотография 16. Съемка котят дома. Близится сон-час… (1000, 70, 2.8, 1/250)

Фотография 18. Тяжело дается фотосессия. Спят усталые зверушки… Как фотографировать котят на продажу (1000, 70, 2.8, 1/320)

После этого на вахту заступила мамаша. Вот портрет кошки-супермена.

На самом деле, она не горела желанием фотографироваться и злобно смотрела исподлобья на фотографа, лишившего ее покоя. Пришлось ассистенту показать за моей спиной котенка. Модель оживилась, но хозяйка её еле удержала…

Фотография 20. Бек-стейдж фотосессии с кошками в домашней студии…

Фотографии в данном фотоуроке сняты в формате NEFи обработаны в Лайтрум (плюс ресайз и добавление «умной резкости» в Фотошопе). По прошествии первого часа съемок пришла беда: закончилось место на карте памяти, а я, освобождая его, случайно стер все фотографии в RAW, которые снял за это утро…

Всё потому, что вместе с зеркалкой Nikon D610, я приобрел новую карточку, скоростную. Но ёмкость у нее, всего, 16 Гб. Учитывая, что на Nikon D5100 у меня стояла карта 32Гб и вес одного файла там был в 2 раза меньше, сейчас место на флешке заканчивается стремительно: в 4 раза быстрее…

В общем, фото, представленные выше – это переснятые варианты. Но, поскольку в Никон Д610 есть два слота для карт памяти, то я, обычно, дублирую фотки в JPEG. Вот пара кадров с примером внутрикамерного Джипег без обработки (только ресайз и «умная резкость»).

Фото 22. Образец внутрикамерного JPEG фотоаппарата Nikon D610 с объективом Nikon 24-70/2.8. Кода в квартире поселился удав… (2.8, 1/640, ISO 800, фокусное расстояние 52 мм)

На этом фотоурок по съемке котят в домашней фотостудии при естественном свете от окна заканчиваю. Сегодня мы освежили в памяти, как размыть фон на портрете, уточнили, насколько мала ГРИП при съемке с близкого расстояния при открытой диафрагме и полюбовались на прекрасных Félis silvéstris cátus. Конечно, до идеала еще далеко, но, как мне кажется, в сравнении с фотосессией собаки, снятой на Nikon D5100 и полтинник Nikkor 50/1.4G, прогресс есть. Хочу выразить благодарность хозяйке котят за терпение, ее мужу — за помощь в постановке света (он был ответственным за подсвечивание теней рефлектором) и моей жене, нарисовавшей костюм для кошки.

Котостудия

Каждый, у кого дома живет кошка, время от времени испытывает непреодолимое желание запечатлеть ее с помощью фотокамеры. Уж такие она умильные позы принимает! А зевает как – заглядение! Как она нахально дрыхнет на хозяйской кровати кверху пузом, или наоборот – уютно свернувшись калачиком. В общем, сюжетов масса. И как же жаль, что фотоаппарат не всегда бывает под рукой. А если он есть, и кадр снят вовремя, иногда бывает еще обиднее: или фото получилось нечетким, или в глазах – блики от вспышки размером больше, чем сами глаза. Или цветочный горшок, в котором так смешно уселась кошка, получился изумительно четким, а сама кошка – расплывчатой.

Кошки – народ подвижный, и «схватить» ее в движении, сделать кадр, о котором вы мечтаете, очень непросто. Профессиональная съемка кошек проводится с помощью специального осветительного оборудования, позволяющего сделать время открытия затвора фотоаппарата минимальным, а это значит, что момент, запечатленный на фото, будет очень кратким, и кошка не успеет за этот момент сильно пошевелиться и смазать кадр. Но и студийные кадры часто бывают смазанными, особенно если кошка не сидит спокойно, а играет и вертится. Что же говорить о любительской съемке дома на обычный среднестатистический фотоаппарат? В этой статье я дам несколько советов как лучше сфотографировать кошку с помощью недорого фотоаппарата.

Во-первых, если в вашем фотоаппарате есть такая возможность, отключите вспышку. Встроенная вспышка делает изображение плоским, слишком пересвечивает ту часть снимаемого, которая находится ближе к объективу, а более далекую оставляет темной. Фото со вспышкой выглядят неестественно и некрасиво. Пожалуй, естественным они покажутся только шахтеру: он привык к такому освещению (один фонарь, луч которого светит от уровня лба).

Отключив вспышку, вы сталкиваетесь с проблемой длинных выдержек: чтобы сделать кадр без вспышки, фотоаппарату нужно более длительное время открытия затвора. Если снимать без вспышки при слабом освещении, предметы на фото со стопроцентной вероятностью получатся размазанными: во время, когда затвор открыт, ваши руки шевелятся, и изображение смазывается. Использование штатива может решить эту проблему, но только не в случае с кошками – кошка за это время может несколько раз облизнуться и убежать, показав вам язык.

Используйте естественное дневное освещение! Понятно, что в некоторые моменты не приходится выбирать освещение, и тогда приходится снимать и фотоаппаратом со вспышкой, и даже телефоном. В таких случаях лучше, если фото будет вообще, хотя бы и плохого качества, чем его не будет вовсе. Например, это фото Сосиски, прилегшей отдохнуть в раковине: если бы не оказавшийся в руке телефон, она бы просто убежала.

Если же вы просто хотите поснимать своего любимца, а не запечатлеть какой-то экстренный сюжет, выбирайте освещение, которое будет оптимальным для качества кадров – естественное.

Я фотографирую своих кошек на остекленной лоджии, где днем обычно достаточно света, а в солнечные дни даже слишком много. Да и кошечки любят погреться на солнце, так что оттачивать мастерство можно сколько влезет – главное, чтобы они не уснули.

Нужно следить, чтобы свет из окна падал кошке на мордочку, иначе самые существенные детали снимка окажутся в тени, как на фото ниже.

То есть снимать ее нужно либо лицом к окну, либо, если она сидит на подоконнике, – немного сбоку. Также можно использовать имитацию отражателя – например, подсветить мордочку кошке листочком фольги от шоколадки или даже просто большим белым листом бумаги (зеркало здесь будет, пожалуй, чересчур ярким), расположенным против света.

В солнечные дни, особенно если окна выходят на юг, можно найти удачные места для съемки и в комнате. Кошки обожают валяться в солнечных пятнах на полу. Там-то мы их и подстережем!

Одна из моих любимых фотографий Фани (под названием «Фанюша – солнечные уши») была сделана как раз в таком солнечном пятне на ковре. Именно освещение сзади (так называемое контровое освещение) дало эффект «солнечных ушей», а для того, чтобы подсветить мордочку, был использован отражатель.

А что же делать, если солнца на улице нет, да и вообще на дворе поздний вечер, а поснимать хочется? Да еще и без вспышки? Во многих фотоаппаратах, даже самых простых, есть возможность поднять чувствительность матрицы (ISO). Чем слабее освещение, тем больше должна быть чувствительность. При этом выдержки значительно сокращаются, и появляется возможность снимать без «шевеленки». Но зато фото значительно теряют в качестве – появляются «шумы» – точки разных цветов, заполняющие всю поверхность фотографии, при самых больших чувствительностях – очень плотно. Существуют специальные фильтры для удаления шума при обработке фотографий, но даже они не способны сделать это без потери качества. Поэтому нужно попробовать несколько разных ISO при конкретном освещении. Если чувствительности достаточно, чтобы получались резкие снимки, не прибавляйте больше – от этого снимок станет более «шумным».

Если ваш фотоаппарат обладает «зумом», то есть позволяет менять фокусное расстояние, «приближать» объекты, то, снимая в условиях плохого освещения, старайтесь им не пользоваться: увеличится «шевеленка», и резкость снимка заметно упадет. Лучше подойдите к кошке поближе.

Ну, и лишь если даже при максимальной чувствительности, не дающей слишком сильных шумов, снимки все равно получаются нерезкими, используйте вспышку. Старайтесь не снимать со вспышкой слишком близко к кошке – во-первых, ей будет не очень приятно, а во-вторых, чем ближе к снимаемому объекту вспышка, тем менее естественным получится снимок.

На что еще нужно обратить внимание.

Резкость.

Баланс белого.

Это еще одна из важнейших настроек, необходимых для получения естественных снимков. Свет бывает разным: нейтральным дневным, теплым солнечным и холодным люминесцентным. Белый предмет под каждым из этих источников света будет иметь разный оттенок. Когда мы перемещаемся из одних условий освещения в другие, наш глаз делает «автоматическую» поправку, и белые предметы кажутся нам белыми. Фотоаппарат такой поправки не делает, поэтому фото, снятые без коррекции баланса белого, получаются неправильного оттенка – слишком синими или слишком желтыми. Если баланс белого установлен в автоматическом режиме, то температура освещения учитывается, но в этом случае, как и при любом использовании автоматики, вероятны ошибки. Практически в любой камере (кроме, разве что, встроенных в телефон) существует возможность коррекции баланса белого (white balance). Выберите настройку, наиболее близкую к условиям освещения, в которых вы находитесь. Например, при электрическом освещении выберите настройку, соответствующую этому типу освещения (пиктограмма с лампочкой). На худой конец, используйте автоматический режим (хотя в этом случае вероятны ошибки, это лучше, чем, например, снимать при свете ламп накаливания с настройками солнечного – фотографии при этом получатся с сильным желто-коричневым оттенком, который практически невозможно убрать при постобработке).

Фон.

Не снимайте кошку на фоне нагромождения вещей, особенно с резкими контрастными переходами – кошка на таком фоне просто потеряется! Подойдет светлый подоконник, однотонное кресло или диван, стоящие напротив окна и хорошо освещенные. Рядом могут быть один-два предмета, но они должны подчеркивать красоту кошки, а не заставлять вас смущаться, когда вы показываете снимок друзьям, и говорить «ой, этот грязный носок случайно попал в кадр». Это может быть, например, ваза с цветами, красивый сувенир, корзинка или клубок.

Композиция кадра.

Фантазируйте, замечайте, где и при каком освещении ваша кошка получается лучше, а главное – не переставайте практиковаться, и ваши снимки станут интересными, яркими – такими, что зритель не удержится и ахнет: ай да кошка, как хороша!