Насечка, всечка, сеточка, рубашка, шотландка, чешуя, акулья кожа - названий много, смысл один: нанесение геометрического микрорельефа на строго определенные участки (как правило, это цевьё и шейка) поверхности ружейного ложа. Появившись исключительно с утилитарной целью, а именно удобство удержания ружья, постепенно насечка стала носить и декоративно-эстетическую нагрузку. Со второй половины 19 ого века уже большинство уважающих себя мастеров и не мыслили изготавливать ружья без аккуратно выполненной насечки. Менялся угол схождения ниток, угол самих пирамидок, форма контура, конфигурация цировок обрамляющих насечку. Мастера стремились придать ей характерные, индивидуальные только для той или иной мастерской черты. Поэтому бывает не сложно отличить оригинальную насечку от подвергнувшейся поновлениям или, уж тем более, нарезанной заново. Довольно трудоемкий процесс изготовления стали максимально механизировать. Сначала при помощи трех-, четырех-, и даже шестиручьевых резцов. На продукции наших заводов можно увидеть штампование горячими «напильниками» - пресс-формами. При помощи «машинок» - подобие бормашины с гибким рукавом и парой фрез-шестерёнок в наконечнике. Потом на помощь пришли копировально-фрезерные станки. Теперь уже не обходится без лазера. Так сказать: с дымком за полторы минуты. Но на «высоких» ружьях, по-прежнему, должна красоваться насечка ручной работы.
Ближе к нашим реалиям: что делать, если на ружье сохранилось всё, кроме этой самой «сеточки». Или на вновь приобретенном прикладе её вообще нет. Да надо либо заплатить мастеру, либо просто взять и нарезать её самому. Не боги горшки обжигают.
Конечно, без специального инструмента будет крайне тяжело. И здесь есть два варианта: заказать импортный (фото 1 и 2),
но не дешевый или, правильно, взять и сделать самому. Я давно обхожусь самодельными «басочками» которые делаю по мере необходимости с тем или иным шагом. Идеально подходит, для изготовления такого резца, потерявший былую удаль, советский надфиль квадратного сечения. А лучше сразу два. На всякий случай. Итак: нагреваю надфили на газу, чтоб произвести отпуск металла (фото 3).
Загибаю в тисках вокруг оправки с радиусом заведомо меньшим, чем потом потребуется (фото 4).
Надфилем с треугольным сечением прорезаю центральный паз и оформляю профиль гребенки. Потом хорошим ножом насекаю, на той же оправке, зубья будущей басочки с необходимой глубиной и шагом (фото 5).
Разумеется, образовавшиеся после такой процедуры заусенки на боковых гранях зубьев, надо убрать бархатным надфилем. Теперь остается разогнуть резец до требуемого радиуса и закалить (фото 6).
Насаживаю рукоять и всё. Можно приступать к работе.
Я большое внимание уделяю освещению рабочего места во время изготовления насечки. Мне удобней работать, когда лампа находится на высоте 10-13см над уровнем стола. В этом случае контрастный свет, идущий справа и спереди, лучше высвечивает все нюансы, неровности насечки.
Делаю прозрачный шаблон формы будущей насечки, чтобы на обеих сторонах приклада она была одинаковая. Прорисовываю на дереве контур и наношу пересекающиеся мастер-линии(фото 7).
Угол пересечения чаще всего 50-55 градусов. Для удобства дальнейшего резания стараюсь сориентировать нитки насечки так, что бы основное направление волокон древесины было параллельно биссектрисе угла их пересечения.
Далее басочкой делаю разметку (фото 8).
Чтобы в дальнейшем резец или надфиль не «пролетал» дальше цировки контура неплохо прорезать, углубить окончания ниток (5-7мм) при помощи штихеля (фото 9).
Если шаг выбран крупный, можно ускорить процесс прорезания (подъема пирамидок на полный профиль) при помощи крупного надфиля треугольного(60 град) сечения (фото 10).
Ежели древесина не очень крепкая и есть опасение, что насечка не «удержится» можно финишировать квадратным надфилем (90 град). Получив, тем самым, пирамидки комбинированного профиля 60+90 градусов.
Можно прорезать на полный профиль и при помощи самой басочки, выйдет чуть медленнее. Оставив насечку в таком виде, после пропитки, мы получим темную на вид сеточку. Потому как матовые грани пирамидок впитывают больше масла, а в процессе эксплуатации и больше грязи. Чтобы получить «прозрачную» насечку надо пройтись по ниткам бархотным надфилем или штихельком, заодно выравнивая линии (фото 11).
Вроде ни чего сложного и насечка готова (фото 12).
И пару слов о модной теперь «рыбьей чешуе». Для её изготовления потребуется: приклад, терпение, два резца и зубная щетка. Резцы придется сделать, потому, как в продаже я таких не встречал. Если делать «чешую» при помощи бормашинки, как это принято за границей, получим шум, пыль, и навязчиво крупный размер. Итак, резцы (фото 13)
я делаю из полукруглых стамесочек. У первого резца надо выпустить вперед углы, его радиус и будет задавать форму самих «чешуинок», а углы будут прорезать древесину по краям поглубже. Второй, подрезной, сделан наоборот с выступающим вперед центральным зубчиком. Теперь остается, проведя одну единственную начальную прямую мастер-линию, заполнить стройными рядами «чешуи» весь контур (фото 14).
А после подрезки лишнего между чешуйками (фото 15),
зачистить зубной щеткой. А при желании подзаглубить и подвыровнять. Вероятно, есть и другие способы изготовления «рыбьей чешуи», я остановился на этом. Занимает весь этот процесс времени в два-три раза меньше, чем хорошая классика. (фото 16).
В следующей статье поговорим о кривотолках вокруг оружейного ореха. И, может быть, о материалах, не уступающих ему, но не заслуженно задвинутых на второй план.
Инструкция
По меркам стрелка выпускаются, к сожалению, только дорогие ружья. Профессионал способен измерить требуемые параметры с виртуозностью хорошего портного при заказе костюма. Но вот среднему стрелку приходится довольствоваться массовым оружием. Для большинства оно вполне годится. Но некоторые испытывают значительные неудобства, скажем, при использовании неверно подогнанного приклада . Для стрелка, который стремится выйти за рамки среднестатистического уровня, подгонка приклада становится острой необходимостью.
Подгонка ружья под определенного может занять довольно много времени. Это касается и корректировки размеров приклада. Правильная подгонка приклада позволяет достичь удобной вскидки оружия и хорошей прикладки. Самостоятельная подгонка не может исключить ошибок, поэтому лучше доверить это дело опытному специалисту.
Различают следующие основные составляющие приклада: длина, отвод, питч. Внесение изменений в каждый из этих параметров способно оказать сильное влияние на результаты стрельбы.
Длина приклада определяется от спускового крючка до середины затыльника. Очень длинный приклад делает плохо управляемым. Оптимальный способ определить нужную длину приклада – пробные вскидки, в ходе которых вы можете однообразно вскидывать ружье к плечу. Короткий приклад требует специальных прокладок, длинный придется обрезать. Укорачивание приклада требует квалификации и уверенности в том, что такая операция необходима. Доверьте это дело профессионалу.
Погиб определяет, как вы будете прицел, если приложите голову к прикладу. Обычно прицельная планка параллельна линии прицеливания. Погиб приклада измеряют в высшей точке гребня и пятке приклада.
Третий размер приклада, подлежащий корректировке – отвод. Он определяет, насколько затыльник приклада и его смещаются в сторону относительно прицельной планки. Боковой отвод, как правило, измеряют в пятке и носке приклада. Американские оружейные мастера делают приклады без отвода, но со значительной величиной погиба. Делается это для удобства прицеливания с обеих рук.
Питч – угол наклона затыльника к прицельной планке. Слишком малый питч приводит к выскальзыванию ружья от плеча вниз. Считается, что эта приклада определяет высоту боя ружья и равномерность распределения усилия отдачи по высоте.
Традиционный приклад американского типа для массового производства имеет в длину примерно 37 см, без бокового отвода, с погибом в пределах 37 мм в передней части гребня и 63 мм в области пятки. Такие размеры обычны для
Выскажусь и я.
Данная модернизация меняет тип врезки, которая кардинально отличается от заводской. При такой конструкции вся нагрузка от выстрела воспринимается "передними торцами" щёчек приклада, а стяжной болт позволяет осуществить монолитное соединение ружейной коробки и приклада. Идея не нова, но классная. Эта конструкции не предусматривает монолитного (несущего) соединения хвостовика коробки и хвостовика нижней личины, поэтому крепеж детали в которую ввинчивается стяжной болт осуществляется винтом. И как правильно писал Константиныч, желательно посадить резьбу на "анаэробный фиксатор резьб" (синенький), чтобы можно было разобрать (это уже от меня).
Рассмотрим плюсы, минусы и спорные моменты.
Для изготовителя приклада работа по врезке упрощается и ускоряется, в общем, трудоемкость снижается. Это для производителя огромный плюс. Тем более что, несмотря на снижение трудоемкости, цена работы не снизится. Мы ведь не скажем потребителю о снижении затрат. Более того, модернизация уже готового изделия также требует денежных вложений заказчика (работы с металлом, дооснащение необходимыми деталями). Так что заказчик платит. А получает ли он от такой модернизации дополнительную надежность приклада?
Давайте сравним с некоторыми моделями. Начнем с современных спортивных Blaser F3, Beretta DT11, Antonio Zoli Kronos и др. У этих моделей ружей коробки "рамочного типа" - это жесткая конструкция. Во время выстрела, задняя плоскость перемычки между верхним и нижним хвостовиками ружейной коробки передает по возможности максимум нагрузки на приклад. "Передние торцы" щёчек приклада как нагружаемые поверхности остаются второстепенными. У нас не так. Можно было бы конечно изготовить не такой соединительный элемент, а предусмотреть специальную поверхность, изготовить крепежный винт даже класса прочности 12.9, закрепить все это на "анаэробный фиксатор резьб" (красненький), сделав конструкцию монолитной и не разбираемой. Но у меня есть сомнения, что винт М5 или М6 даже класса прочности 12.9 выдержит необходимые нагрузки, да и как в такой конструкции осуществлять обслуживание или ремонт спускового механизма? В общем, я попытался сравнить не сравниваемое. Вывод пусть каждый сделает свой.
Далее. Сравним со спортивным ИЖ-39 (охотничье ИЖ-27). Схоже, нагрузка от выстрела воспринимается "передними торцами" щёчек приклада, а стяжной болт осуществляет монолитное соединение приклада и ружейной коробки. Но есть одно но. Длина врезаемой част коробки, у ИЖ-39 примерно на 20мм меньше, чем у МЦ108. Следовательно, длина нагружаемых щёчек приклада ИЖ-39 также меньше. Что мы получили, при данной модернизации ружейной коробки МЦ-108, схожесть с ИЖ-39, но с удлиненными нагружаемыми щёчками приклада. Может прочности будет и достаточно, но я ни как не вижу усиления. Вопрос. Пусть задумаются потребители. Зачем все это городить?
Сравним с заводской конструкцией. Да, здесь глубина врезки хвостовиков такая же. И если даже считать, что вся нагрузка от выстрела воспринимается "передними торцами" щёчек приклада, то всё равно в заводском исполнении есть (пусть и не мощная) перемычка между щёчками приклада, усиливающая его. Также в конструкции есть стяжной винт, фиксирующий щёчки приклада и усиливающий конструкцию в целом.
Надеюсь, я не сильно напряг уважаемых форумчан. А на вопрос нужна ли такая модернизация коробки МЦ 108 пусть каждый ответит себе сам.
Я вообще-то за модернизацию, сам люблю конструировать и вносить различные изменения в конструкции, кому, что нравится, я против вот таких высказываний: Цитата: "Конструкция эта не имеет минусов: она надёжнее, безопаснее и долговечнее штатной В РАЗЫ!!! :"
И еще небольшой каламбурчик. "Пожизненная гарантия это прекрасно, но жизнь может оказаться не длинной."
По-правде говоря, предложенный ниже тюнинг можно сделать даже быстрее, чем приготовить яичницу =)
ВНИМАНИЕ! При обращении с огнестрельным оружием всегда соблюдайте и меры предосторожности, изложенные в соответствующем руководстве. Убедитесь, что ваше оружие разряжено и безопасно, прежде чем следовать приведённым далее рекомендациям.
Хотя АК и его варианты — самое популярное и продаваемое оружие в мире, некоторые (хорошо, многие) из них требуют доработки, которые теоретически вы могли бы сделать у себя в гараже или мастерской, при скромных вложениях. В этой статье я (Дэвид Меррилл, автор — прим.ред. ) расскажу об этих изменениях, особенно после того, как некоторые базовые модели АК увеличились в стоимости, при этом до сих пор требуют улучшения.
«4-минутный тюнинг» автомата Калашникова
Наша цель состоит в том, чтобы улучшить основные элементы оружия, необходимые современному стрелку, потратив при этом минимум времени и средств.
Для эксперимента я использовал АК -карабин, собранный в Румынии, который по-сути не отличается от оригинала. Соответствуя истинному духу автомата Калашникова , каждый из элементов, использованных для улучшения оружия, сам по себе надежен и прост в изготовлении, при наличии соответствующих материалов. В итоге можно сделать все предложенные модернизации менее чем за $20. Однако если у нет именно таких материалов, любое улучшение имеет по крайне мере одну коммерческую альтернативу.
Что важно — ни одно из этих улучшений не требует кардинального изменения основных частей или деталей, которые нельзя было бы легко приобрести и заменить, если что то пойдет не так. Почти все, что показано здесь, можно изготовить подручным инструментом. Даже находясь в первобытной пещере, можно было бы провести некоторые операции, хотя например хваленым дремелем сделать это было бы и быстрей, и лучше.
Кроме прочего, поводом сделать предлагаемый тюнинг АК может стать желание сэкономить немного денег, или повеселится на выходных. Или же вы просто хотите сделать вашу винтовку немного легче. Короче, этот вариант для вас.
Итак, давайте сделаем то, что заставит «староверов АК » побагроветь от возмущения.
Прицельные приспособления
Одна из проблем стандартных прицельных приспособлений автомата Калашникова – узкая прорезь целика. Выравнивание мушки в узкой прорезе хорошо для спокойной стрельбы, но при близких огневых контактах, где , это может стать чревато.
AK , произведённые в некоторых странах, имеют более широкие задние прорези. Расширенная прорезь целика позволяет быстрее обнаруживать цели, при этом не сильно влияя на точность – в конце концов, мы же говорим об АК . Расширяя прорезь целика, можно сделать ее треугольной.
Для треугольной прорези используйте треугольный надфиль. Затем «закоптите» прорезь, или используйте мой любимый вариант — аэрозольную краску. Разница между прорезью — 0,135 и 0,145 дюйма.
Цевьё
Когда вы стреляете, цевье естественно нагревается. Некоторые цевья автомата Калашникова оснащены теплоотражающим экраном, но не все. Даже если вы носите перчатки, это все равно может быть проблемой.
Одно из возможных решений — сделать собственный простой теплозащитный экран. Всё, что потребуется — банка из-под дешевого пива. Кстати, это на самом деле важно, потому что некоторые из фирменных банок имеют полимерное покрытие.
Выпейте пиво. Вырежьте секцию под размер цевья, и вставьте его внутрь цевья. Некоторые знакомые стрелки любят использовать эпоксидную смолу, чтобы зафиксировать теплоэкран на месте, но я не беспокоюсь об этом.
Рукоятка на цевье
Если у вас румынское цевье с рукояткой типа «ослиный член» и вы устали биться об него магазином при смене, сделайте «обрезание» ножовкой.
Планка питатинни
Сегодня существует множество возможностей оснащения АК планками. Но рассмотрим самый простой вариант. Для этого вам понадобится планка Пикатинни (я использовал полимерную секцию Magpul MOE, потому что у меня была лишняя), четыре больших шайбы и две длинных винта и две гайки.
Соберите планку с двумя шайбами и гайкой на каждом винте. Снимите газовую камеру с накладкой, установите планку на цевье между двумя гайками, и заново установить газовую камеру.
Затяните гайку. Возможно придется чуть расширить выемки на цевье.
Вам не нужен ЛЦУ?! Ну, по крайней мере, теперь вы можете .
Штатные антабки автомата Калашникова затрудняют установку ремня, отличного от штатного. Передняя антабка маленькая, а задняя расположена крайне неудобно.
Передняя антабка
Для модернизации передней антабки понадобится 20 см стального 3-миллиметрового тросика в покрытии, и зажим. Мой тросик оказался уродливого зеленого цвета; может быть, вам больше повезет.
Сверните тросик петлей и зачистите концы от покрытия. Зажмите их зажимом. При желании зажим можно закрыть термоусадочной муфтой. Пропустите петлю через антабку. Зажим на тросике будет идеальным местом для крепления ремня.
Задняя антабка
Есть два способа улучшения задней антабки .
Вы можете установить петлю из 550 паракорда вокруг верхнего винта затыльника приклада.
Или просто переместите заднюю антабку АК снизу наверх.
Если вы выбрали последнее, убедитесь, что не перекрыли канал для .
Переводчик огня / предохранитель
Есть несколько полезных модификаций, касающихся безопасности автомата Калашникова .
У многих экземпляров этого оружия, особенно тех, что собраны в Америке, есть положение автоматического огня . Нет, это не сделает вас быстрым стрелком, и на самом деле может быть опасным.
В положении «Авто» часть переводчика надавливает на шептало и разъединяет его с курком, а иногда это происходит при постановке на предохранитель. Все просто. Просто обрежьте выступ переводчика, чтобы он соответствовал требуемому уровню безопасности.
Кроме того, его станет проще извлекать.
Затворная задержка
Кроме некоторых очень специфических моделей, AK в большинстве случаев не имеет затворной задержки. Используйте дремель и выточите паз в переводчике огня .
Теперь вы можете зафиксировать затвор и поставить оружие на предохранитель, что особенно удобно на стрельбищах, требующих переноски оружия с открытым затвором.
Если у вас длинные как у пианиста пальцы, вам скорее всего удобно манипулировать переводчиком огня АК . А для тех, у кого пальцы человеческого размера, переводчик может стать проклятием.
Я добавил на предохранитель АК небольшой рычаг, чтобы облегчить работу указательным пальцем. Я прикрепил его точечной сваркой, но это делают также и заклепками, и простой сваркой. Зашлифуйте и закрасьте его после окончания работы.
Пистолетная рукоятка АК
Некоторым не нравится пистолетная рукоятка АК, и они хотят рукоятку от AR-15. Вы можете купить адаптер, в большинстве случаев, он не нужен. Возьмите рукоятку и используя дремель, подгоните верхнюю часть под AK.
Просверлите новое отверстие под винт, и вставьте короткий винт M6. Рукоятки типа A2 — идеальные «доноры» для этого. Внутри все будет грубым, но этого все равно никто не увидит.
Шлифуем – полируем
Не используйте наждачную бумагу. Просто немного отполируйте направляющие затвора и опорные поверхности, чтобы сгладить неровности.
Вы будете довольны результатами.
Оригинальная статья —
Сегодня я к вам со своей очередной самоделкой . Есть в нашей вселенной такой очень интересный девайс как пневматическая винтовка . Вот и я захотел себе такую. Да так захотел что хоть на стенку лезь. Нашел человека у которого был настоящий раритет иж38 . Да, то самое ружье что мы все в детстве видели в тире. Вы можете его увидеть на фото:
Справа я с этой самой мозговинтовкой !
Великое изобретение человечества. Но пользоваться им было затруднительно, была трещина на прикладе. Да и я любитель фаллаута и в общем решил сделать приклад как в третьем фаллауте у снайперской винтовки.
Мой вам совет, господа. Если вы собрались делать приклад то для начала сделайте его макет из пенопласта, паралона, да хоть и из пластилина. Самое главное в прикладе это когда берешь винтовку в руки то ты сразу видишь и целик и мушку . Ее не надо искать глазами и движениями головы, она должна быть прямо перед тобой.
Когда с этим разобрались то можно приступать к самой форме. Для начала определяемся как нам проще держать саму винтовку, за родную рукоять или за пистолетную. потом подбираем рукоятку по размеру. Не смотря на все мои старания я сделал ее чуть более толстой чем надо для моей руки, можно было бы и сточить лишнее.
Следом разбираемся что мы хотим видеть у себя на винтовке в качестве приклада , рукоятки и цевья . Лично у меня как приклад пошло примерное изображение снайперской винтовки из третьего фаллаута. А за рукоять пошла оригинальная рукоять от СВД.
Вы можете заметить что я сначала обвел родной приклад, затем нарисовал рукоять от СВД и только потом сам приклад от снайперки. Работа долгая и нудная, перерисовывать эскиз и резать пенопласт придется не один раз. Так что будьте готовы к лишениям нервов и времени.
Следующих фото у меня к сожалению не сохранилось, но я взял в мебельном магазине листик березовой фанеры 2 на 2 метра и понёс его домой пилить.
Предупреждаю сразу: резать придется четыре слоя по 10 мм каждый. Внутренний слой сразу режем в цевье очень тонким, именно там и будет лежать сама винтовка. Также не забываем про отверстия для крепежных винтов. Мне повезло, они у меня оба шли снизу и поэтому мне было достаточно просто проточить в нужных местах надфилем места будущих винтов.
Склеиваем все самым обычным клеем ПВА который можно выпросить абсолютно на шару в любой столярной мастерской. Ну или на крайний случай купить в канцелярском магазине. Дерево клеит просто на отличненько.
После склеивания советую добавить ребра жесткости. Идем в продуктовый магазин и покупаем у них березовые зубочистки. Диаметр зубочистки 2 мм. берем сверло 2.1 и сверлим десяток — другой отверстий по всему прикладу. Особенно в местах крепления самого механизма к прикладу. мажем зубочистки клеем и вставляем их в отверстия. остатки зачищаем наждачкой. Да и вообще при доводке придется сильно поработать наждачкой, ибо все четыре детали у вас получатся похожими, но уж ни как не одинаковыми. Да и сам приклад и рукоятку надо будет округлить.
Вот как выглядит первая мозгосборка этого мозгоприклада
Далее нас ждет жесткий наждачнинг и напильнинг. Мы просто вопреки всему снимаем лишний слой фанеры. Обычное дерево такой толщины может и не удержалось бы и сломалось от нагрузки. Но только не фанера . Она действительно прочная. Только если она не сосновая, за этим стоит проследить в первую очередь.
Вот так выглядит приклад после напильнинга
Теперь мы его должны покрасить. Можно и лакировать, это всё на любителя. Каждый делает так как ему больше нравится. В итоге я опять надышался краски у себя в комнате (:
Это самая обычная автомобильная грунтовка
Поскольку краски под рукой на тот момент небыло, то я решил что так тоже не плохо выглядит:
И довольно долго так ею и пользовался. Но как говорится воля случая(:
Винтовка в совместительстве со мной справа
Мне кажется что белый цвет ей очень к лицу, (: особенно с учетом того сколько раз я резал заново из пенопласта образец, то когда я поднимаю винтовку в боевое положение, она ни за что не цепляется, удобно ложится цевьем во вторую руку и линия прицела сразу находится перед глазами. Со своей винтовки я могу целится еще до подъема винтовки к плечу. Я знаю где будет мушка.
Огромная к вам просьба глубокоуважаемые пользователи сайт, ни в коем случае не используйте такие устройства для нанесения увечий и просто стрельбе по живым мишеням. Оборудуйте себе на пригорке тир, стреляйте по пустым бутылкам и мишеням. Не надо стрелять в живых существ. За живых существ вы можете ответить по всей строгости закона. Да еще и совесть мучать будет. А живые люди могут и по шее надавать и ружье отобрать. С дорогим для вас эксклюзивным прикладом (:
Loading...